Mein letzter Tag in Purakaunui für dieses Jahr, ein letztes Mal steige ich die Leiterstufen zu meinem Writersretreat nach oben.
Was war das für eine reiche Zeit, was für ein Geschenk des Lebens an mich, dass meine meine Künstlerin hier zum Zug gekommen ist. Ich erinnere mich an einen Text, der in einer Schreibwoche im April 2022 im Haus des Künstlers Otto Bruderer entstanden ist, in dem ich mich meiner Künstlerin zuwende. Ich finde den Text auf meinem Laptop und lese ihn:

Ich sehe mich in meinem Zimmer, vielleicht bin ich 16 Jahre alt und ich zeichne eine alte Kaffeemühle ab, in der wir Kinder immer das Knäckebrot gemahlen haben, weil wir nichts anderes fanden. Die Kaffeemühle hatte unten die Lade, aber oben eine kreisrunde Kugel, die mit dem zerstückelten Knäckebrot von uns befüllt wurde. Unser gemahlenes Knäckebrot klebte trocken im Mund, fast staubig, wenn wir es in uns hineinlöffelten.
Diese Kaffeemühle wählte ich mir als Objekt, um den Geist der Gegenstände auf meinem Papier sichtbar zu machen. Als ich den aufgeschnittenen Kürbis mit den Kernen und dem Fruchtfleisch zeichnete, ließ ich meine Hand mit dem Bleistift von der Kürbisenergie führen.
„Kürbis, zeig mir deine Essenz, zeig mir, was dich ausmacht, zeig mir deine Höhlen, deine Fasern, die die Kerne bergen, zeig mir dein Wesen, offenbare dich mir“.
Und der Stift in meiner Hand drückte sich fest ins Papier um gleich darauf wieder leicht zu werden und schnell und die Fasern zusammen zu führen, ganz viele feine und dann wieder fest, die Konturen des Kerns, aber nur die Spitze, ganz viele Spitzen und viele Härchen und alles ganz wolllustig und fruchtbar.
So also war ich Kaffeemühle und Kürbis, vergaß mich, verlor mich, gab mich hin, ließ mich besetzen und war besessen, den Kürbis auf’s Papier zu bannen. Ich zeichnete in Kursen im Volksbildungsheim an der Eschenheimer Anlage. Ich wollte mehr Input. Der Künstler, der den Kurs anleitete hieß Günther Husemann und war im ersten Beruf Buchhändler. Wir zeichneten auf Rowohlt Buchpappen, die nicht zu Buchumschlägen verarbeitet worden waren. Sie waren in kräftigen Farben und wir durften wählen. Vielleicht wählte ich den Kirschgarten von Tschechov in einem Orange oder die Hexenjagd von Miller in Magenta, ich weiß es nicht mehr. Was ich noch weiß, war, dass wir in simplen Collagen übten, wie Farben und Formen auf einem abgegrenzten Papier in Beziehung traten. Ein rotes Quadrat ging eine Beziehung mit einer Linie ein. Wie wollte die Linie das Quadrat dirigieren? Damit spielten wir. Leidenschaftlich wie ich bei der Sache war, bezog ich auch den Künstler in meine Schwärmerei mit ein. Mit Günther und Marion, einer anderen Kursteilnehmerin, freundete ich mich an und wir kochten griechisch, malten in Günthers Gartenhaus und ich zeichnete seine Geige. Ich liebte fortan Kurt Schwitters und Dada, lernte Merzgedichte auswendig und ging ins Städel, um mir Originale anzuschauen. 

Das allumfassende leidenschaftliche Lieben in Ateliers behielt ich bei. Jedenfalls bei Professor Kohrhammer im Fürstenberghaus in Münster zu Beginn meines Studiums, in dessen Atelier unterm Dachstuhl ich zeichnete und malte. Jedes Mal stand ich mit klopfenden Herzen vor der Türe unterm Dach, angestrengt von den vielen Stufen oder aufgeregt, weil ich gleich diesem hochgewachsenen schlanken Mann begegnen würde? Ganz der Künstler mit kurz geschorenem Haar und markantem Kopf. Ich erinnere mich an graublaue Augen. Wenn er in seinem Atelier das Tau und die Blechdosen für die Stillleben arrangierte, gefiel mir, wie er die Dinge auf seine Art entschieden und sanft zugleich anfasste. Der beträchtliche Altersunterschied machte die Künstler nicht weniger attraktiv für mich. Ich jedenfalls fühlte mich in seiner Gegenwart gemeint und seine zurückhaltende Zugneigung beflügelte mich. So klebte ich das zuvor befeuchtete Packpapier mit Klebeband auf dem Untergrund fest, grundierte es lasierend, verrieb mit meinen ganzen Handflächen nacheinander durchschimmernde Farbtöne. Ich massierte das Papier regelrecht und es bildeten sich zufällige Konturen, die Geschichten in einem geheimnisvollen Dschungel andeuteten.

Mit Susu, einer Kunststudentin der Akademie der Künste freundete ich mich an. Wir wählten das Seminar die Synästhesie der Sinne und das Seminar im Landesmuseum, in dem wir uns einzelne Künstler und ihre Werke uns gegenseitig vorstellten. So malte ich zur Musik, vertiefte mich ins Leben von Hans Arp uns Sophie Täuber-Arp, reiste allein nach Kassel und streifte auf der Documenta herum. Ich erinnere mich an eine Video Installation von Bruce Naumann im Eingangsbereich, brüllende Glatzköpfe, die sich drehten und an eine Installation von Rebecca Horn, bei der alte Schulstühle eines Klassenzimmers an der Decke angebracht waren und die Bildungswelt Kopf stand. Ich zog mit meiner Kamera durch die Gegend und fotografierte Treppenhäuser, die sich wie Schneckengehäuse vor meinen Blicken wandten und war ganz im Glück.
Nach diesem Wochenende fuhr ich wieder zu meiner sterbenden Mutter, die in einer dafür denkbar ungeeigneten Kurklinik im Sauerland untergebracht war. Wir bewohnten gemeinsam ein Zimmer.
Ich zeichnete sie.
Mein Stift suchte ihre spitzer werdende Nase, ihre Haare, die rappelkurz nachgewachsen waren, ihre geschlossenen Augenlider, ihren Kopf, der auf ihren Händen lag.
Ich verarbeitete Brechschalen, Beipackzettel und Medikamentenverpackungen auf einer großen Collage, die ich innen an der Türe aufhängte.

Nach dem Tod meiner Mutter hörte ich auf Psychologie zu studieren und zog nach Bochum, ging dort ans Figurentheaterkolleg. Wochenweise wurde unser Jahrgang unterrichtet in Stimme, Schauspiel, Zeichnen, plastischem Gestalten und einem mehrwöchigen Figurenbauprojekt. Ich zeichnete Schädel von Ziegenbocken noch und nöcher. Ich hatte Schmerzen im Unterbauch, die mich quälten mit Todesängsten. Trotzdem vertiefte ich mich in meine Plastik, verstrich und verstrich den Ton. Doch meine Skulptur eignete sich schlecht für die Gipsform und das Ausgießen im Anschluss. Trotz Hingabe eine Strapaze und ein Desaster. (…)  

An meine Künstlerin. Danke, dass Du mich so oft in meinem Leben gerettet hast.  

Die vergangene und die gegenwärtige Künstlerin.
Wie weit meine Geschichte weg ist, hier im Writersretreat und wie nah sie mir gleichzeitig rücken kann.
Dramen, Traumen, Höllen und Höhenflüge.
Verletzlich und zäh, nicht ganz greifbar und sehnsüchtig sieht die junge Frau von hier aus.

Und die gegenwärtige Künstlerin?
Mir fallen einzelne Wörter ein:
feinsinnig, sich zumutend und weiterziehend / heilsam, heilsam, heilsam / sichtbar, lebendig, gestaltend / sich verbindende Fragmente / zusammenfügen, überleben, Halt schenken / verdichtete Phasen, die sich wieder verlieren / die Königin der Kelche
Es war ihr eine Freude, hier aus dem Vollen zu schöpfen.
Der Raum, den sie in mir bezogen hat, der ist groß und ruhig, voller Vogelstimmen. In diesem Raum ist sie angekommen. Dieser Raum bleibt, in welcher Form auch immer. Das was hier begonnen hat, geht weiter.

Ein großer Dank an den, der das Writersretreat geschaffen hat – ich komme wieder.

Es gibt sie also doch, denke ich beglückt und auch etwas triumphierend bei mir, die jahreszeitlich eingebetteten Rituale der Maori, die es seit zwei Jahren auch bis zu einem gesetzlichen Feiertag geschafft haben.
Matariki ist ein Sterncluster, bei uns als Pleiaden bekannt, dass am östlichen Winterhimmel in den frühen Morgenstunden im Juni/Juli in Neuseeland zu sehen ist. Während dieser Phase feiern Maori ihr Neujahr. Matariki ist der Name des am hellsten leuchtenden Sternes, der von den Maori als Mutter geehrt wird, die sich um die 8 Kinder kümmert: Pōhutukawa, Tupuānuku, Tupuārangi, Waitī, Waitā, Waipuna-ā-rangi, Ururangi, Hiwa-i-te-rangi, Ururangi, Tupuarangi. Jedes dieser Kinder hat wiederum eine eigene Bedeutung, die während der Zeremonien zum Beispiel in Form der Essenszubereitung eine Rolle spielen.
Der Matariki Feiertag ist der Freitag in dieser Zeit und liegt somit jedes Jahr an einem etwas anderen Datum. Maori haben viel Wissen über Sterne gesammelt, das die Grundlage für vieles ist, nicht nur für die Feier des neuen Jahres. Sie beobachteten die Bewegungen von Sonne, Mond und Sternen genau, verbanden sie mit den Zyklen der Natur und hatten so einen Kalender für Saat, Ernte, Fischerei und Jagd, der mündlich überliefert wird.
Wenn die Ältesten das Sternenbild klar am Himmel aufscheinen sehen, werden alle die seit des letzten Matariki verstorben sind in Gegenwart des Sternbildes benannt. Sie glauben, dass Matariki sich um die Verstorbenen kümmert und wenn das Sternbild am Himmel steht, steigen die Seelen der Verstorbenen zu Sternen auf, unterstützt durch die Tränen und Trauer der Angehörigen. Zu der Zeremonie gehört auch, bestimmtes Essen aus Garten, Wäldern, Flüssen und dem Ozean in einem offenen Erdofen zu kochen, damit der aufsteigende Dampf die Sterne nähren kann. Nach der Zeremonie wird mit Tänzen und Gesang und Essen gefeiert.
Wenn sich die Sterne versammeln, sollen sich auch die Menschen treffen, sagen die Maori.

Als erstes erzählt mir Katie von Matariki. Die Steiner Schule in Wellington hat schon lange berührende Rituale zu Matariki, in denen die jeweils ältesten Schüler am Ende eines Fackellaufes das Feuer entzünden. Die Steiner Schulen in Neuseeland waren wohl schneller damit, die jahreszeitlichen Feste zu integrieren als die Regierung.
Jetzt fallen mir überall die Plakate mit den Veranstaltungen zu Matariki auf, die Maori Tänze und Gesang auf die Bühne bringen. Als ich meinem Sohn von den familiären Ritualen zu Matariki vorlese, sagt er, „das klingt wie bei uns die Raunächte“.
Genau, denke ich, es ist ja auch die dunkle Zeit, in der sich die Natur zurückzieht, die bestimmte Rituale nahelegt. Neben dem zusammen kommen in der Gegenwart, gutem Essen und Spielen mit Freunden und Familie, wird nicht nur der eigenen Vergangenheit gedacht und für diese gedankt, sondern die Verstorbenen werden wie oben beschrieben begleitet bei ihrem Aufstieg zu den Sternen. Dann wird auch in die Zukunft geschaut, geplant und visioniert.  
Ist es nicht faszinierend, wie jenseits von Religion in allen Kulturen jahreszeitliche Rituale ihren ureigenen Ausdruck finden?
Die Verstorbenen als Sterne.
Ich kann mir kaum etwas Schöneres vorstellen, erinnere mich daran, wie ich als Jugendliche nach den letzten Seiten des kleinen Prinzen von St Exupéry aus dem Fenster im Badezimmer in den Sternenhimmel schaue, zutiefst aufgewühlt, traurig und getröstet zugleich.

Wir sind am Matariki Feiertag bei Marina und Neil eingeladen, Daves Grundschulfreund. Zuvor gehen wir noch zu Mitre 10, in den Baumarkt. Dave braucht noch Materialien für eine Schutzhütte, um seinen neu gekauften großen Gasbrennofen sicher zu beheimaten. Also wir sind ganz alltäglich unterwegs. Feiertage und Sonntage haben hier keinen Einfluss auf Ladenöffnungszeiten der großen Märkte.
Weil wir doch nicht so viel Zeit im Baumarkt verbringen, schlage ich vor noch eine Galerie zu besuchen, die schon lange auf meiner Wunschliste steht. Um fünf vor fünf betreten wir die Fe29 Gallery, die um fünf Uhr schließen soll. Es stellt sich heraus, dass zwei besondere Galeristinnen die Vereinbarkeit von Wohnraum und Ausstellung in Haus und Garten eindrücklich leben und zudem nicht müde werden, uns mit Leidenschaft sofort alle Werke, Lebensgeschichten ihrer durch sie vertretenen KünstlerInnen vorzustellen. In der Geschwindigkeit der Vorstellung kann ich kaum folgen, aber die gegenwärtige Ausstellung von Viky Garden gibt mir Zeit zu verweilen. Eine Künstlerin, deren Bilder mich unmittelbar ansprechen. Selbstportraits in denen soviel zu lesen ist.
Ihre Auseinandersetzung mit der Demenzerkrankung ihrer Mutter findet in Form von 40 Birnen im handgeriebenen Tiefdruck statt. Eine Birne ist eine Birne ist eine Birne. In den 40 Birnen, die in der Form identisch sind, sich aber im Druck unterscheiden, spüre ich etwas von allem: Ärger, Aufruhr, Verletzlichkeit und die scharf, poetisch aufscheinende Schönheit des Moments. In der Mitte hängt groß ein Bild mit dem Titel Erinnerungsstuhl, auf dem wieder die vertraute Selbstporträt Figur sitzt, die mich als Betrachterin anschaut. Trotz des Blickkontakts ist da eine Leere in den Augen der Anderen, die mich berührt, verstört und erreicht.
Themes of impermanence and change that I continue to study and document in my art practice, schreibt die Künstlerin.
Das ist es doch, um was es geht. Themen, die mich in meinem Leben berühren, in meiner Kunstpraxis zu verdauen, zu verdichten, zu gestalten, zu erforschen und zu bezeugen.

Wir kommen etwas später als angekündigt bei Neil und Marina an, voller unerwarteter Erlebnisse. Ich bin zum ersten Mal in deren Haus in der Stadt, obwohl sich die beiden für mich wie Familie anfühlen und wir uns schon häufig in Purakaunui getroffen haben, wo sie auch ein Zuhause haben. Das Gefühl von Ausstellung und Wohnhaus geht direkt weiter. Das ganze Haus beherbergt unzählige Keramikskulpturen von Jim Cooper, die diese Räume mit uns lautstark bevölkern. Neil und Marina haben eine ganze Ausstellung aufgekauft. Es ist einfach so beeindruckend, dazu von einem Holzkünstler gestaltete Treppenstufen mit Schnitzereien und Intarsien Arbeiten. Jim Coopers Figuren strotzen nur so vor Grenzen sprengender Lebendigkeit, ebenso wie seine Gemälde.

In dieser Gesellschaft lässt es sich wunderbar feiern, zusammen mit Neil und Marinas Tochter, ihrem Mann und meinem Sohn, der gerade zu Besuch ist. Marina hat Auflaufformen mit leckerem Essen gefüllt. Die vegetarische Form ist ein indonesisches Rezept mit Kartoffeln, Erdnusssoße, Gemüse und die andere Form ist mexikanisch mit Maismehlfladen, Hähnchen, Chili, Tomaten, dazu Guacamole, Saure Sahne und Chilisauce. Eine weitere Platte mit frischen kleinen Salatblättern, Äpfeln und gerösteten Pistazien lassen diese festliche Tafel strahlen. Rituale gibt es keine, dafür lebendige Gespräche über Politik, Kunst, Reisen, das Leben.

Hier regnet es gerade und es ist grau. Die klaren Nächte habe ich wohl verpasst, um nach Matariki Ausschau zu halten. Aber vielleicht habe ich Glück und es ist mir noch ein Blick auf die Matariki Familie gegönnt in einer der hoffentlich kommenden klaren Nächte. Mein Wintersonnenwendfeuer kam ohne bestimmte Sterne aus.
Während unseres Neujahrs 23/24 saßen wir im Flieger, sind mit der Zeit geflogen und der eine Moment des Neujahrs hat sich in den Lüften aufgelöst. Es fühlt sich stimmig an, in dieser Phase des Maori Neujahrs mich zu verabschieden und langsam meine Heimreise in das vertraute Neue oder neue Vertraute anzutreten.

Ich werde mit dem Finger auf den Schatzkarten meiner Erinnerung an diese Zeit auf den Inseln entlangfahren, staunen, wie die Schätze funkeln. Viele werden jenseits der Karten in mir schwingen, mich für andere Resonanzräume empfänglich machen und es wird etwas entstehen, was Erfahrungen und Welten und Menschen verbindet.

„That has been the best two day tramp I’ve ever made“, Dave exclaimed after we reached Fox Mouth the second day and finished our two day tramp.

“Finally I experienced the famous River Crossings in New Zealand “, has been my comment.

44 Flussdurchquerungen waren es genau, versichert uns Sue an der Rezeption des Camping Platzes, als wir wieder einchecken.

Doch jetzt fange ich von vorne an zu erzählen von unserer zweitägigen Wanderung.

Der Inland Pack Track startet auf einem Wanderparkplatz ganz in der Nähe von Punakaki, an der Nordwestküste der Südinsel Neuseelands. Empfohlen nur für erfahrene Wanderer, die vor allem Ahnung haben, was es heißt, Flüsse zu durchqueren. Bei den an der Westküste starken Regenfälle schwellen die Flüsse schnell an und werden zu reißenden Läufen, unpassierbar für Wanderer. Deshalb sind tragische Unfälle von Wanderern auch weniger die, bei denen Menschen abstürzen, als die, bei denen Menschen bei Flussdurchquerungen stürzen und zu Tode kommen. Also die Warnungen sind nicht umsonst und der Track eignet sich nur, wenn es einige Tage nicht geregnet hat und das Wetter stabil ist.

Uns gönnen die Wettergötter die Wanderung und wir können wie angedacht starten. Die Wanderzeit am ersten Tag beträgt laut Info ca. 8 Stunden, am zweiten Tag nur noch 2,5 Stunden.

Wir haben unser Zelt im Gepäck, sowie genug zu essen, den Kocher, Schlafsäcke und Isomatten.

Kleiner Exkurs zu Wanderungen in Neuseeland.
Mehrtageswanderungen gibt es viele, doch unterscheiden sie sich in vieler Hinsicht von Hüttentouren in den Alpen. Hier sind Backcountry Wanderer auf eigenes Essen angewiesen, da keine der Hütten eine Infrastruktur hat, wie wir das in den Alpen gewohnt sind. Die Hütten sind einfache Schutzhütten. Es reicht von einer Feuerstelle, Plumsklo und Wasserhahn mit unbehandeltem Wasser bis zu Hütten mit Gasherden und Toiletten mit Wasserspülung. Bei den sogenannten Great Walks, den als schönsten Mehrtageswanderung vermarkteten Touren, ist der Standard eher mit Gasherd und Toiletten mit Wasserspülung. Da bleiben die nicht ganz Outdoor affinen Menschen ohne vollständige Ausrüstung in ihrer Comfort Zone. Das ist sicher auch der Grund, warum die Great Walks unmittelbar nach der saisonalen Freischaltung der Hütten ausgebucht sind. Aber es gibt auch Websites, die frei gewordene Plätze (dies gilt bei den Great Walks auch für Zeltplätze) wieder an Interessenten weiterleiten. 

Da Wandern ein Markt ist, gibt es eine große Auswahl an Backcountry Mahlzeiten, die nur mit Wasser aufgegossen werden, direkt in die Verpackung, die sich als Essensschale eignet. Als erschöpfte Wanderin bin ich dann rundum mit Nährstoffen im schmackhaften Curry, Turkish Fallafel oder Peri Peri versorgt. Auch Frühstücksbreis sind im Back Country Angebot.

In unseren Rucksäcken ist neben Back Country Mahlzeiten unsere eigene Müslimischung. Tagsüber gibt es Thunfisch auf Cracker. Konzentriertes Eiweiß und leichte Kohlenhydrate. Das hat sich bewährt. Den Kaffee gießen wir als Cowboy Kaffee auf, die gemahlenen Bohnen rühren wir um und warten, bis sich das Pulver gesetzt hat. Funktioniert hervorragend.
Zurück zu unserem Inland Pack Track, der übrigens nur einen Zeltplatz mit Plumsklo als Übernachtungsmöglichkeit anbietet.
Wir beschließen dem Pororari River Track als Einstieg zu folgen. Da der Inland Pack Track kein Rundweg ist, sind wir auf Mitfahrgelegenheiten für die Rückkehr zum Ausgangspunkt angewiesen. So macht es allemal Sinn, direkt an der Durchgangsstraße zu starten.
Es ist noch früh am Morgen und der Weg im Flusstal des Pororari Rivers wirkt verwunschen. Ein Flusstal mit Farnbäumen und Palmen zwischen Kalksteinfelsen. Der heimische Busch und Wald entzückt mich immer wieder aufs Neue. Ich bleibe stehen, schaue, fotografiere. Andere Wanderer sind noch nicht unterwegs. Nach etwa einer Stunde überqueren wir den Pororari River auf einer Brücke und kommen nach einer weiteren Stunde zur Abzweigung zu den Cave Creek.
Eine unprofessionell gebaute Aussichtsplattform hat 1995 zu einem tragischen Unglück geführt. Auf einer Exkursion füllte sich die Plattform mit Studierenden, brach zusammen und 14 Menschen starben beim Sturz 49 Meter in die Tiefe. Fotos erinnern an der Abzweigung an die Verstorbenen. Da noch ein langer Tag vor uns liegt, entscheiden wir uns dagegen, die Wanderung um 1,5 Stunden zu verlängern. 

Wir verlassen das Flusstal und kommen durch ein Sumpfland, wo gerade von den CVNZ (https://conservationvolunteers.co.nz/New Zealand Conservation Volunteers), eine weitere Wiederaufforstung im Gange ist. Die Organisation hat in dieser Region seit 2008 schon 500 000 einheimische Bäume wieder angepflanzt. Gestern haben wir mit Genna, einer Mitarbeiterin von NZCV gesprochen, die uns auf der Karte das Gebiet gezeigt hat. Im ganz sumpfigen Bereich, erholt sich die Natur von selbst. In den Bereichen, die von Farmern trocken gelegt wurden, wird gepflanzt. Hier sehen wir die neu gepflanzten Bäume, die noch mit weißen Zylindern versehen vor den Tieren geschützt werden. Genna empfahl uns auch ein sinkhole, eine Stelle, wo der Fluss in den Boden eintritt und unterirdisch weiter fließt. Wir halten danach Ausschau und fallen in Löcher, die mit Gras überwachsen sind bei unseren Versuchen, ans Flussufer zu kommen. So ganz nach der von Genna beschriebenen Stelle sieht es nicht aus, aber wir bleiben dennoch für unsere Mittagspause.

„Ah, that’s the place Genna described“, sagt Dave, als wir ein paar Minuten unseren Weg fortgesetzt haben. „I thought it didn’t look like the place Genna was talking about. Especially as she said, you can’t miss it“. Eine wunderschöne Badestelle, mit Felsen und einladendem Wasser. Aber zum Baden werden wir noch genug Gelegenheit haben.
Beim Verlassen der Ebene kommt eine erste Flussdurchquerung. Obwohl ich geneigt bin, meine Schuhe auszuziehen, da es noch nicht danach aussieht, als würden direkt weitere Flussquerungen folgen, weiß ich ja, wie überflüssig das in den Augen Daves ist.
„Fill your boots“ ist die Devise. Ich mache mutige Schritte mit meinen Schuhen durch den Fluss. Am anderen Ufer schwimmen meine Füße in den Schuhen, Wasser quillt bei jedem Schritt heraus. Fuck, ich hätte meine Schuhe doch ausziehen sollen, wie soll das Wandern mit derart schweren, nassen Füßen Spaß machen?
„Soon it will be fine again“, sagt Dave.

Recht hat er. Bevor wir den Fossil Creek erreichen, sind meine Füße wieder in einem Zustand, indem ein unbeschwertes Wandern möglich ist.

Im Flussbett wandern weckt das abenteuerfreudige Kind in mir. Wir queren ständig den Fluss durch ein steiniges Flussbett, um am flacheren Ufer weiter zu wandern. Das gegenüberliegende Ufer ist entweder eine Felswand oder steil bewachsen, deshalb sind im mäandernden Flusslauf so viele Querungen nötig. Der Abenteuerfaktor wird dadurch erhöht, dass wir über umgefallene Baumstämme klettern oder uns darunter hindurch schieben. Manchmal heißt es auch nach geeigneten Fortsetzungen unserer Flusswanderung Ausschau zu halten, über Felsen zu klettern und eine Wasserhöhe bis zur Mitte der Oberschenkel in Kauf zu nehmen.
Ein traumhaft magisch grün schimmerndes Wasserbecken empfängt uns, als der Fossil Creek auf den Dilemma Creek trifft. Wir schauen uns an und sind uns einig. Bald jauchzen wir im kühlen leuchtenden Nass.

Wow, entfährt es mir immer wieder, als wir in der Dilemma Creek Schlucht weiterwandern. Zu beiden Seiten ragen Kalksteinwände in die Höhe, die dann noch mit Bäumen bewachsen sind. So balanciere ich auf den Steinen und schiebe meine Füße an Stellen mit starker Strömung nur so knapp über den Grund, dass ich nicht umfalle. Ich spiele mit den Kräften des Flusses und frage mich, wie lange es noch dauert, weil ich müde bin.

Bevor wir zum Zusammenfluss mit dem Foxriver kommen, werden wir von einem Wanderer mit zwei Wanderstöcken und Gamaschen überholt, der sich zielstrebig durch den Fluss schiebt. Gestartet ist er allerdings ungefähr auf halber Strecke, bei der Zufahrt durch die Bullock Creek Road.
„Yes, I’m also camping at the ballroom overhang”, sagt er.
Oh je, wie kommen wir da jetzt rüber? Bei der Querung an der Stelle, wo sich die beiden Flüsse treffen, heißt es beherzt durch die Tiefen waten.  Jetzt weiter flussaufwärts, den Foxriver entlang zum Ballroom overhang. Ich habe kleine Steine im Schuh und es geht auf fünf Uhr zu. „Mama, wie weit ist es noch?“, hätte ich als Kind mit einem klagenden Unterton gefragt. Ich entscheide mich, die Steine doch noch aus den nassen Schuhen zu fischen. Nach den ersten Schritten sehe ich Dave auf mich warten. Wir sind da!

Der Ballromm Overhang ist ein überhängender Kalksteinfelsen, der sich wie ein Bogen über einen Platz wölbt. Wir schlagen unser Zelt darunter auf. Rod hat schon als er uns überholte vom Lagerfeuer gesprochen, das er direkt entfacht. Zwei 18-jährige deutsche Mädels kämpfen mit ihrem geliehenen Zelt. Sie sind seit Oktober in ihrem Van unterwegs, Freedom Camping und Willing Worker on Organic Farms wechselt sich bei den beiden ab.
„Wenn wir mal wieder duschen wollen und eine Pause brauchen vom Herumfahren, suchen wir uns einen Platz zum Bleiben. Je nachdem wie viele Stunden wir arbeiten, bekommen wir auch etwas zu essen oder nur den Schlafplatz“, erzählt die junge Frau. „Bisher haben wir nur gute Erfahrungen gemacht. Das ist unser erstes Wanderabenteuer“, setzt sie noch hinzu. Der jetzige Arbeitgeber vom Nikau Retreat, hat ihnen das Zelt geliehen und sie zum Fox River Mouth gefahren. Sie wandern die lange Tour morgen. „Meist arbeiten wir bei Menschen, die viel älter sind als wir. Die haben dann oft den Impuls, wie Eltern für uns zu sorgen“.
Das wundert mich nicht, die beiden wirken eher zart und zurückhaltend und Rod gibt sein Bestes, ihnen beim Aufbauen des Zeltes zu helfen.
Rod staunt über die beiden Mädchen. „My daughter would never get the idea to go on that kind of adventure”, sagt er. Dabei ist er gefühlt schon überall gewesen. Er empfiehlt uns, die Backcountry Mahlzeiten in Plastiktüten umzufüllen und nur eine Originalverpackung als Schale mitzunehmen. „It just saves you space“. Er selbst fliegt Einsätze mit dem Rettungshubschrauber. Seit er von Christchurch an die Westküste gekommen ist, haben sie die Einsätze mehr als verdoppelt. „Some people shouldn’t be allowed to even start going out.” Er ärgert sich vor allem, wenn Überheblichkeit, Ignoranz und Dummheit die Gründe dafür sind, dass Menschen in Situationen geraten, wo sie den Rettungshubschrauber brauchen. Ich werfe noch ein, dass es manchmal vielleicht einfach fehlende Erfahrungswerte sind. Ich erinnere mich an die Nacht, als es wirklich zu stürmisch war, unser Zelt aufzubauen vor der Sign Packhorse Hut. Ich hatte einfach nur das Wetter angeschaut, ohne mir Gedanken über den Wind zu machen.

Diese Nacht ist es ruhig und als ich nachts raus muss, sehe ich neben diesem wahnsinnig funkelnden Sternenhimmel mit Milchstraße und Southern Cross auch noch Glühwürmchen im Kalksteinbogen.

Am nächsten Morgen ist alles schnell wieder eingepackt. Cowboy Coffee und Porridge wärmen uns von Innen auf, was ich gut gebrauchen kann bei dem Gedanken, dass es gleich wieder heißt: „Fill your boots“. Wir wandern durch das Flussbett zunächst zurück zur Stelle, wo der Foxriver auf den Dilemma creek trifft. Dann folgen wir weiter dem sich ausdehnenden Flussbett des Foxriver. Am Ende wird es nochmal rutschig, schlammig und matschig, während wir der Wegführung am Hang des Flussbetts folgen. Aber wir wissen ja schon, dass Rod uns einen Lift geben wird zurück zu unserem Campingplatz und daher nehmen wir die letzte Rutschpartie mit Leichtigkeit.